So di essere una privilegiata; a 26 anni ho già visitato paesi che la maggior parte della gente non vede in una vita intera. Ogni luogo ha lasciato nel mio cuore di giramondo ricordi unici,

..... ma in nessuno percepiì in maniera così vivida la magia della Terra come nell'estate del 2006.
Lasciata alle spalle l'euforia per la vittoria della Nazionale, decollai verso il viaggio dei miei sogni; un safari fotografico in Africa in compagnia di mio padre, da cui ho ereditato lo spirito avventuriero. A Nairobi si unirono a noi una jeep sgangherata e Ghimo, la guida; un kenyota dal sorriso luminoso. Impiegammo due ore a percorrere i 162 chilometri che separano Nairobi da Namanga, villaggio di frontiera con la Tanzania, e quasi altrettante da Namanga al Parco Nazionale dell'Amboseli. La strada, 75 chilometri di buche lungo il confine, mise a dura prova le sospensioni della jeep e la mia fiducia che saremmo giunti a destinazione con tutte le ruote integre. Ma in Africa le automobili, come le persone, sono tenaci in ogni avversità. 'Prima o poi si arriva', ripeteva Ghimo con quel sorriso epicureo tipico degli africani che lascia basiti noi occidentali. E aveva ragione. La nostra meta apparve dopo l'ennesima buca; attraverso la bruma azzurra che ne sfumava i contorni in un'immagine onirica, scorgemmo il Kilimangiaro. Percepiì all'istante di non trovarmi semplicemente in un luogo, ma nel Luogo, vibrante dell'energia ancestrale della terra incontaminata che mi permeava il corpo intero.
'Amboseli' in swahili significa 'luogo della polvere'; quando Ghimo lanciò la jeep nella pianura, ci lasciammo alle spalle vortici di terra. Mi sporsi attraverso il tettuccio apribile; l'aria era immobile, in attesa, ma grazie alla velocità sentivo sul viso un vento fresco e purificatore; il respiro del Kilimangiaro, o forse del Mondo stesso. L'Amboseli si estende su un altopiano a 1500 metri, circondato da colline color bronzo. A ovest, il sole del tramonto colorava le nuvole di indaco e viola e le rocce di oro e vermiglio. All'improvviso una iena ci tagliò la strada. Il ghigno sardonico contrastava con gli occhi malinconici; nel complesso dava l'impressione di un'anima triste. Ghimo spiegò che la iena è stata per anni vittima di pregiudizi per l'abitudine di mangiare cadaveri e per questo perseguitata fin quasi all'estinzione. Ma ogni creatura di Amboseli è preziosa per l'esistenza del parco stesso; la iena chiude il Ciclo, in lei il sangue e la carne morta si rigenerano a nuova vita. La guardai allontanarsi sgemba, con rinnovato rispetto nel cuore.
Nessuno in Amboseli è più volubile dell'acqua, disse Ghimo. Primadonna della natura africana, detta legge conscia del fatto che senza di lei non si può vivere. Lo stesso altopiano è il bacino di un lago, quasi sempre asciutto, che l'acqua modella a suo capriccio. Figlia del Kilimangiaro che con le nevi nutre le sorgenti, trasforma la terra dove sgorga in un manto rigoglioso, costellato da corone di alberi e popolato da decine di animali. I bufali d'acqua pascolavano nei fiumi, ruminando erba e piante acquatiche. Emergeva solo la testa con le inconfondibili corna 'anni '60'.

Intorno a loro era un fischiare di aironi bianchi, ibis e aquile pescatrici; l'indaffarato preludio del crepuscolo. I grandi erbivori erano sparpagliati oltre la vegetazione; zebre e giraffe stagliate sull' erba di smeraldo e giovani antilopi che saltavano i ruscelli con un balzo.

Poco distante, un branco di elefanti staccava pezzi di corteccia da un boschetto di acacie. Uno dei cuccioli, con l'irruenza tipica della giovane età, staccò un intero ramo con uno schiocco secco. 'Sono l'incarnazione della potenza' disse Ghimo. 'Non indisponete mai un elefante, potrebbe essere l'ultima cosa che fate'.

Guardarli brucare tutti insieme mi diede la sensazione di totale appagamento con la natura nella quale vivono, che noi uomini proviamo sempre più raramente. La jeep proseguì verso est. Oltre una macchia di cardi, a bordo pista, era seduto un babbuino, un ginocchio piegato e sorretto dalle mani. Seguiva con sguardo vispo le jeep dirette ai lodge; ricordava un vecchio seduto al bar. Ghimo lesse la mia espressione nello specchietto, e scoppiò a ridere; 'Ci sta osservando'. Lanciai un'altra occhiata al babbuino, che rispose al mio sguardo. Un brivido mi percorse la schiena; quello che avevo incontrato era uno sguardo carico di consapevolezza, diverso dagli altri animali ma non del tutto umano.

Mentra la notte scendeva sull'Amboseli arrivammo al Serena lodge. Non vi era nome più azzeccato per quella manciata di casette all'ombra del Kilimangiaro e immerse nella tranquillità della sera. Seduta sui gradini del nostro alloggio, osservai l'altopiano diventare una macchia di inchiosto liquido, più denso là dove si stagliavano le sagome degli animali e delle acacie. L'occhio tondo della luna allagava la valle di luce argentea; tutto era silenzio, rotto solo dai bisbigli del vento. Era l'ora dei cacciatori; leoni e ghepardi, forse persino il leopardo, si muovevano nelle ombre. Mi sembrò di vederle, le leonesse che al tramonto Ghimo ci aveva indicato sulle rocce mentre si crogiolavano sornione nell'ultimo tepore, muoversi ora in formazione di caccia, i sensi all'erta e negli occhi la luce letale del predatore.

Tenevo in mano la macchina fotografica; migliaia di pixel con le immagini della giornata, ma pensavo che semplici foto non potevano immortalare lo slancio vitale che pulsa in ogni sasso e in ogni filo d'erba di Amboseli.
Oggi, dopo due anni, ne sono felice; sono emozioni solo mie, per questo ancor più preziose. Sento molta gente rimpiangere un mitico paradiso perduto in cui l'uomo non aveva ancora contaminato la Terra e la Natura era vergine; ora so che, per chi li sa riconoscere, frammenti di quel mondo esistono ancora nel cuore dell'Africa.